Какой ленточный фундамент лучше и на какие моменты стоит обратить свое внимание. Ведь строительство дома собственными силами — задача сложная, но вполне выполнимая. На долговечность и устойчивость всех конструкций в большой степени отвечает правильно выполненный фундамент. В этой статье мы расскажем о разных типах и строительстве ленточного фундамента.
Делаем ленточный фундамент для частного дома
Ленточный фундамент — пожалуй, самый популярный для самостоятельного возведения — он универсальный, простой, экономичный. Конструктивно — это непрерывная полоса, повторяющая контур здания, заглубленная в грунт. На фундамент необходимо опирать все наружные и внутренние несущие стены, под ненесущие перегородки выполняют утолщение в бетонной подготовке.
Причины выбрать ленточный фундамент
Случаи, когда ленточный фундамент в приоритете:
- при возведении стен из тяжелых материалов: кирпича, бетона, камней, блоков из различных видов легких бетонов;
- если проект предполагает строительство развитой подземной части с подвалом, подземным паркингом или цокольным этажом;
- на неоднородных грунтах с разной несущей способностью, кроме торфяника или просадочной породы.
Виды ленточных фундаментов
Ленточный фундамент может быть:
- по глубине — мелкого или глубокого залегания;
- по материалу — из бутового камня, кирпича, цельнолитого бетона, сборных бетонных блоков.
Основание из бутового камня чаще всего делают под невысокие постройки без подвала — хозяйственный блок, гараж, одноэтажный каркасный или брусовый жилой дом, на почвах с хорошей несущей способностью. Булыжники и небольшие камни закладывают в опалубку и скрепляют бетоном.
Для кирпичного основания подходит качественный полнотелый керамический кирпич марки М 100, F 150 и выше.
Цельнолитой или монолитный фундамент так же требует опалубки, в которую выставляют арматурные каркасы и заливают бетон.
Сборный выполняют из блоков ФСБ заводской готовности двух видов — для подошвы и стеновых. Выпускаются разных габаритов.
Преимущества и недостатки ленточных фундаментов
К положительным качествам ленточных фундаментов относят:
- большую несущую способность;
- возможность выполнения в одиночку, без привлечения строительной бригады, кроме сборного;
- экономичность — низкая цена обусловлена минимальным объемом материалов и работ.
Минусы конструкции:
- приготовление бетона единовременно в большом объеме;
- трудоемкость подготовительных работ.
Выбор: сборные блоки или монолит
На выбор влияют следующие характеристики:
- долговечность — 75 лет у ленточного против 50 у сборного;
- уровень грунтовых вод — при высоком за счет отсутствия швов выигрывает монолит, при глубоком залегании вод и плотном грунте выигрывает сборный;
- простота монтажа — для монолита необходимо выставление опалубки, для сборного — привлечение подъемной техники;
- сезонность — устройство монолитного требует теплой сухой погоды, сборный можно монтировать в любое время;
- быстрота — для созревания монолита потребуется месяц, сборный готов к кладке стен сразу после монтажа;
- привлечение техники — для монолита бетономешалка, для блочного — подъемной техники;
- материалоемкость — сборный выполняют из готовых блоков, которые могут иметь габарит больше минимально требуемого расчетом, монолитный точно соответствует расчету, экономя бетон и затраты труда.
Выбор: глубокого или мелкого залегания
Фундамент глубокого залегания
Заглубленный фундамент имеет подошву на отметке ниже 2,0 м от уровня земли, мелкого заложения — не больше 1,0 м.
Если предполагаемое здание имеет подвал, стоит на пучинистом грунте, стены будут сложены из тяжелого материала, ваш выбор — фундамент большой глубины залегания.
Мелкозаглубленный фундамент
При устойчивых, надежных почвах, низком уровне грунтовых вод, здании без подземной части из легких конструкций — каркасник со стенами из сэндвич-панелей или сип-панелей — Вы можете сделать фундамент мелкого залегания.
Для сооружения фундамента мелкого залегания используется бутовый камень, кирпич, монолит.
Подготовительные работы
Например, вам нужен фундамент гаража — ленточный монолитный мелкого заложения на непучинистых грунтах, под постройку внутренним размером 3, 3х6,0 м, толщиной стен 200 мм.
На этапе подготовки необходимо провести расчеты потребности в материалах, выбрать и подготовить площадку под строительство.
Расчет бетона: глубина ленты 0,6 м, общая длина 19,8 м, ширина 0,3 м. Перемножаем, получаем объем 3,6 м3, 4 м3 хватит с запасом.
Расчет арматуры: СП 52-101-2003 устанавливает, что конструкция называется железобетонной, если площадь сечения продольной арматуры более 0,1 % до 3% площади сечения ленты фундамента. Мы примем 0,5%. У нас сечение 0, 18 м2, следовательно, площадь прутков составит 0,0018 м2 или 18 см2. На объем бетона 3,6 м3, из расчета 78,5 кг арматуры при 0,5% содержания, потребуется 141,3 кг прута.
Продольное армирование выполняем 3-мя прутами 10 в верхнем и нижнем поясе и 2-мя посредине, всего 8 шт., общей длиной 19,8х8=158,4 м, весом 197,8 кг.
Вертикальное армирование выполняем хомутами из прутка 8 длиной каждый 1,5 м, с шагом 0,3 м — 68 шт, общей длиной 1,5х68=102 м, весом 40,5 кг.
Расчет опалубки: понадобятся щиты из обрезной доски, влагостойкой фанеры или ОСП площадью 23,76 м2.
Дополнительно понадобится песок и щебень или гравий для подушки, слой рулонного кровельного материала или специального геотекстиля для гидроизоляции фундамента.
Разметка и земляные работы
Готовим площадку: снимаем плодородный слой на глубину 10-15 см, выравниваем рельеф.
Вбиваем вертикально по отвесу колышек, отмечающий первый наружный угол дома, от него откладываем на нужном расстоянии продольный и поперечный размер здания под гараж. Проверяем правильность угла между сторонами, вбиваем колышки, натягиваем бечеву. Размечаем две другие стороны, вбиваем последний колышек, проверяем правильность угла в 90, проверяем равность диагоналей, натягиваем бечеву по контуру дома.
Проводим те же работы для внутренней грани стен, получаем габарит постройки.
Выкапываем траншею глубиной 0,7 м с учетом подушки.
Дренаж
Для отвода сточной воды от постройки выполняют дренаж — укладку перфорированной трубы с уклоном 3-4 ° в сторону от дома, на расстоянии минимум 1 м по горизонтали ои фундамента и ниже на 0,3 м низа ленты. Под трубу насыпают песчаную подушку с втопленным гравием и прокладкой гидроизоляционного материала — рулонного битумно-полимерного кровельного или геотекстиля.
Устройство подушки под фундамент
На дно траншеи насыпаем песок слоем 5 см, проливаем водой, уплотняем. Засыпаем гравий, слоем еще 5 см, втрамбовываем в песок.
По подушке раскладываем слой рулонного кровельного или специального гидроизоляционного материала.
Выставление опалубки
Устанавливаем щитовую опалубку, выставляя ее выше уровня отметки верха фундамента. проверяем правильность установки отвесом. В местах входа в гараж коммуникаций вставляем гильзы из обрезков труб.
Внутри опалубки монтируем распорки из бруса.
Готовую опалубку смачиваем водой.
Укладка арматуры
Собираем опалубку по сторонам фундамента, связывая проволокой продольную арматуру и поперечные хомуты. Устанавливаем внутрь опалубки на опоры из бруска высотой 50 мм, по углам связываем проволокой.
Заливка фундамента
Фундамент гаража заливаем бетоном марки М200, F150 и выше по слоям, с уплотнением вибратором или трамбовками. Пузырьки воздуха выгоняем щетками с металлической щетиной или просто проволокой.
Отметка верха фундамента находится ниже нулевой отметки пола на 30 мм.
После окончания заливки через 3-4 часа накрываем при жаркой погоде мешковиной, во время осадков — полиэтиленом.
Периодически поверхность увлажняем.
Гидроизоляция и уход за бетоном
Бетон созревает 3-4 недели, в зависимости от погоды. Готовый фундамент гаража освобождаем от опалубки, гидроизолируем: наносим слой битумной мастики или оклеиваем рулонным материалом. Если работа выполнена качественно и гидроизоляция не отслаивается, выполняем промежуточный гидроизоляционный слой между верхом фундамента и кладкой стены из рулонного материала или гидрофобизированного раствора.
Выполняем обратную засыпку с уплотнением.
Фундамент готов, можно приступать к кладке стен.
